Проспект Руставели (რუსთაველის გამზირი) — это главная и самая парадная улица в Тбилиси. Тут рядом и парламенты разных эпох, и министерства, и всякие официальные учреждения, поэтому все политические события проходят именно здесь. На Руставели много дорогих магазинов, дорогих кафешек, дорогих отелей, больших театров, и несколько не очень дорогих ресторанов. По Руставели обязательно надо прогуляться, если вас занесло в Тбилиси. Как это сделать, расскажу ниже.
Проспект Руставели в начале ХХ века. Слева - здание штаба Кавказского корпуса.
История проспекта
Когда-то город Тбилиси был обнесён стеной, за стеной пролегал Сололакский овраг, через овраг был наведен мост, а сразу за мостом начиналась грунтовая дорога, которая вела на север, в село Дигоми. Её называли Дигомской дорогой. Столетиями дорога оставалась просто дорогой и только в середине XIX века её стали застраивать домами. Образовалась улица, которую назвали Головинский проспект. Здесь построили резиденцию наместника и большой собор, что сразу сделало улицу парадной и официальной. Здесь стало принято устраивать социальные протесты и эта традиция держится по сей день. Со временем тут появился первый музей, первая опера, первый самый элитный отель, а потом и институт марксизма.
В советское время проспект объявили главной магистралью и кое-что расширили. В итоге он принял современный вид. Вот и всё, если в двух словах.
Прогулка по Руставели
Итак, пройдемся по Руставели. Это можно сделать и от одноименного метро, и от площади Свободы, и второй вариант мне кажется разумнее. Начать можно прямо от здания бывшей мэрии — тогда лучше обходить площадь Свободы слева, мимо гостиница "Courtyard Marriott". Тут есть нюанс. Справа по центру площади будет видна колонна с золотым Георгием, а впереди за ней виден Пушкинский сквер. Когда-то на месте колонны и сквера стоял театр, так что Руставели начинался уже тут, перед фасадом современного Мариотта. При Берии театр снесли и площадь съела часть проспекта.
В 2003 году, во время "Революции Роз", именно на площади митинговала оппозиция, а выход на Руставели был перекрыт батумской полицией, чтобы митингующие не приближались к зданию парламента.
За современным зданием Мариотта начнется другое здание, стоящее под небольшим углом. Оно построено в стиле классицизма, с белыми колоннами. Перед ним сейчас прорыт подземный переход, через который можно попасть в Пушкинский сквер. Здание выглядит скучновато, а между тем, это штаб Кавказского Корпуса, построенный в 1824 году. Когда-то всеми боевыми действиями на Кавказе руководили именно отсюда. Не исключено, что это самое первое здание, построенное на этой улице.
Напротив — Пушкинский сквер. Там сейчас торгуют старыми книгами.
За зданием штаба когда-то стоял громадный торговый центр: караван-сарай Арцруни, а за ним — здание караван-сарая Сараджева. Долгое время тут шла стройка, и лишь весной 2018 года открылось большое стеклянное здание. И это снова торговый центр, на этот раз "Галерея". Оно велико, в несколько этажей. На самом верху есть кинотеатр и фастфуды: Макдональдс, KFC, и ещё несколько. Есть столики на крыше но, к сожалению, виды не настолько хороши, как хотелось бы.
Вестибюль метро "Площадь Свободы" после постройки "Галереи" оказался внутри первого этажа.
Позади Галереи, незримое с проспекта, стоит здание театра имени Грибоедова. Это бывший «Русский театр», где всегда ставились именно русские пьесы. В 1921 году здесь ставил одну из первых своих пьес Михаил Булгаков, который жил где-то тут, примерно на месте Галереи, в гостинице «Пале-Рояль». Говорят, что именно здесь появились первые наброски романа «Белая Гвардия».
У Галереи можно остановиться и посмотреть на громадный дом №1, что на противоположной стороне улицы. Были времена, когда на территории этого дома находилось целых три постройки — пара караван-сараев и армянский храм Святого Георгия, известный как Камоянц. Храм стоял на углу, как раз напротив вестибюля метро. Это был один из самых старых армянских храмов, примерно первой трети XVIII века, и был снесён при Берии в 1937 году. Левее дома №1 вниз уходит улица. Когда-то на этой улице, сразу за храмом, находилась гостиница «Северные номера». В 1903 году в ней останавливались Максим Горький и художник Васнецов. Ничего этого уже нет, остался только дом №1 с его магазинами.
Воронцовский дворец
Основная статья: Воронцовский дворец
Сразу за метро видим решетку и за ней садик — это так называемый Сквер Первой Республики, вполне себе симпатичный и удобный садик без толп народа. Перед его решеткой обычно стоят полки торговцев книгами. За садиком находится большое здание Дворца Молодежи, он же бывший Дом Пионеров, он же Воронцовский дворец. В истории Закавказья это здание занимает примерно то же место, что и Зимний Дворец в истории России. Оно было построено как резиденция императорского наместника в 1868 году на месте бывшего дома Главнокомандующего. Здесь с конца 1917 года собиралось правительство Закавказской Федерации, здесь же 26 мая 1918 года была объявлена независимость Грузии, а через два дня в этом же здании (вероятно) зародились независимые Армения и Азербайджан. Так что дворец имеет историческое значение в масштабах всего Закавказья. Сейчас при дворце функционирует Музей дома молодёжи.
Напротив дворца — громадное здание национального музея Грузии.
Национальный музей Грузии
Основная статья: Музей имени Симона Джанашиа
Национальный музей в настоящий момент — это система из нескольких музеев, и данное здание (Руставели, дом 3) есть только его часть, «музей имени Симона Джанашиа». Работает 7 дней в неделю, вход стоит 7 лари, билет позволяет увидеть все эти музеи внутри одного здания. Имеется неплохой Золотой фонд, археология каменного века, археология бронзового века и знаменитый музей советской оккупации. Золотой фонд позволяет увидеть всё грузинское золото дохристианской эпохи. Все позднее золото — уже в музее исскуств на улице Пушкина.
Музей на этом месте появился в 1867 году по проекту Альберта Зальцмана, он был совсем небольшим, в стиле классицизма, и назывался «Кавказский музей». Потом здание неколько раз достраивали, а в 1910 году разработали новый проект, но стройку начали только в 1913, а закончили уже в 1929 — так он возник в современном виде.
Альберт Зальцман — очень важное имя для этого проспекта. Он спроектировал на проспекте три здания, из которых уцелело только одно. Зальцман был потомком вюртембергских колонистов, которые в начале XIX века переселились в Грузию и основали немецкие поселения в окрестностях Болниси. Зальцман родился в Грузии, но учился в Петербурге и впоследствии стал одним из главных архитекторов в Тбилиси.
Кинотеатр Руставели
За национальным музеем сейчас находится здание кинотеатра Руставели (дом №5). Это центральный и самый известный в городе кинотеатр. В начале ХХ века здесь стояло длинное здание в два этажа с белыми колоннами, известное как Гаупвахта. Между этим зданием и Кавказским музеем находился небольшой сад и пара домиков — сейчас все это пространство занял Нацмузей. За Гаупвахтой раньше стояла Калаубанская церковь — её построили на том месте, где когда-то Тимур велел собрать тбилисских детей и растоптал их конями. В последней своей версии храм имел славяский облик с луковицей и шатром. В советское время его снесли.
Сейчас в здании кинотеатра 5 залов. Билеты стоят от 8 до 16 лари. Например, летом 2016 года "Энгри бёрдс" стояли 8 — 9 лари, "Алиса в Зазеркалье" и "Черепашки-Ниндзя" (Ку-Ниндзеби) — 15 - 16 лари.
Фильмы показывают на грузинском и русском языке (русские версии вроде кончились летом 2019). Раньше сюда ходили на премьерные показы, но с 2018 года большей популярностью пользуются кинозалы в "Галерее".
Вестибюль кинотеатра — это что-то вроде развлекательного центра, где есть неплохая кафешка с хорошими пирожными. Но тут дорого, по 5 лари за турецкий кофе (цены уровня ресторана "Габриадзе").
Важный нюанс — в холле находится легкодоступный и бесплатный туалет. Фактически единственный на Руставели. Другие только при ресторанах и кафе.
Напротив кинотеатра видим все тот же Воронцовский дворец.
За кинотеатром идет дом №7. Мы пришли к окрестностям Парламента — после боев декабря 1991 и января 1992 года многие дома тут сгорели или рухнули. Дом №7 погиб именно в те дни и был восстановлен только в 2018 году. А когда-то тут стояло здание 1895 года постройки, которое воздвиг все тот же Зальцман. Оно было известно как гостиница «Ориант», в нём несколько дней прожил сам Есенин. Здесь же в номере «Орианта» умер Нестор Лакоба, главный абхазский коммунист, отравленый Берией. В советское время, когда из всех тбилиссих отелей работали только два, она превратилась в «Интурист» и здесь виртуально останавливался Остап Бендер. В тексте повести отель назван по имени:
- Товарищ Бендер! - твердил Воробьянинов. - Как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром!
- Хо-хо! - возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы "Ориент". - Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен. Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города! Я - как Суворов!.. Грабьте город. Киса! Веселитесь!
Позже гостиницу превратили в Дом Писателей. Из окон этого дома прекрасно простреливался весь Парламент, что и определило судьбу исторического здания. К январю 1992 года онопревратилось в руины.
Новое здание оказалось непривычно модерновым и непривычно большим, на этад выше соседнего здания театра. В нем разместился музей современного искусства. Когда рассматриваешь фасад этого здания, закрадывается мысль, что заказчики не хотели повторения истории 1991 года, когда здание отеля превратилось в форт. Это как будто построено так, чтобы его нельзя было использовать в боевых целях. Окон мало и все они слишком большие. Через эти окна наверняка простреливается все пространство здания. Хотя может быть, так случайно вышло.
Напротив этого многострадального дома — Парламент.
Парламент
Здание Парламента и всё вокруг — это центр всей политической жизни страны. Само здание построил Берия в 30-е годы, но фасадная его часть создана позднее, уже после войны. Именно здесь произошли события 1989 года, затем все митинги и шествия 90-91 годов, и наконец, именно тут развернулись бои в январе 1992 года, когда завершилась
эпоха Гамсахурдия. В ходе «
Революции роз» в ноябре 2003 перед парламентом собирался митинг лоялистов, а с задней стороны этого здания в него прорывался Саакашвили со сторонниками. В 2004 и в 2008 на ступенях этого здания проходила инаугурация Саакашвили, здесь же стоял гроб с телом премьера Жвания перед похоронами. Около 2012 года парламент переехал в Кутаиси (см.
парламент в Кутаиси), а здание на Руставели отдали под ремонт. В начале 2019 года парламент незаметно вернулся обратно, и перед ним произошли простесты в «Ночь Гаврилова» (20 июня).
В досоветские времена на месте парламента стоял собор Александра Невского в неовизантийском стиле. Берия его снёс, пару лет тут был пустырь, и только затем возвели то, что видим сейчас.
Храм Кашвети
Основная статья: церковь Кашвети
Почти напротив парламента стоит храм Кашвети. Это единственный сейчас на Руставели христианский храм, ибо Камоянц, Калаубанскую церковь и Александро-Невский собор снесли при Берии. Это копия храма в Самтависи, построенная в 1907 году по заказу коньячного олигарха Давида Сараджишвили — могилу которого можно видеть около этого храма. Первый храм связан с событиями из жизни Давида Гареджийского, одного из ассирийских отцов и будущего основателя Гареджийской лавры.
Храм интересен как символ начала неогрузинского архитектурного стиля, один из первых "закосов под старину". Ещё интереснее он фресками Ладо Гудиашвили, которые в свое время (1947) наделали много шума и даже вдохновили поэта Евтушенко на одно странноватое стихотворение.
Первая Гимназия
Строго напротив храма Кашвети стоит Школа №1 и памятник Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе. Школа — это в прошлом Первая Классичесая Гимназия, почти самое первое здание, построенное в Тбилиси в имперскую эпоху. Эта гимназия была основана в 1804, а само здание возведено в 1831 году, хотя потом несколько перестраивалось. По слухам, в свое время здесь учился Саакашвили. В 1992 годуздание было обрушено почти до основания в ходе боевых действий. Его отстроили заново — вроде бы на деньги Лужкова. Здесь сейчас есть подземный пешеходный переход и старички-пенсионеры торгуют книгами и картами. В подземном переходе продают хорошие молочные коктейли по 1 лари. Очень советую.
Национальная галерея
Основная статья: Голубая галерея
Строго напротив — голубоватое здание с колоннами. Это Национальная Галерея, она же «Голубая галерея», оно же «Музей имени Дмитрия Шеварднадзе». Названо в честь того Шеварднадзе, который некогда представил обществу художника Пиросмани, а при Берии был стерт в лагерную пыль за несогласие со сносом храма Метехи.
Построено Альбертом Зальцманом в 1888 году для выставок военных достижений Империи. Здание имеет два этажа, каждый из которых разделен как бы на три зала. Первый этаж занимает тоскливая современность, а на втором обычно выставлен Ладо Гудиашвили, Давид Какабадзе, немножко скульптора Николадзе и Нико Пиросмани. Фактически сюда приходят именно посмотреть на Пиросмани. Тут он не весь, но его достаточно много. Остальной Пиросмани — в Сигнахи и в мирзаанском музее.
Вход в галерею находится со стороны парка. Там над заплатить 5 лари (студентам 1).
Александровский парк
Парс с проспекта видно фрагментарно, но это тоже интересное место. Сейчас он официально называется "парк 9-го апреля".Он находится сразу за галереей и Кашвети. Когда-то там было поле для скачек и игр в мяч, потом игры перенесли на север и там возник квартал Сабуртало. Поле превратилось в Александровский парк, который уже в наше время переименовали в парк 9-го апреля. Сейчас это такой старинный, тенистый парк, по которому можно спуститься вниз, к рынку у Сухого Моста. Обратите внимание на фонтан около Голубой Галереи — с противоположной от галреи стороны у фантана высажены липы — это мемориальные липы в память погибших 9 апреля 1989 года. При каждой подписано, в честь кого она посажена.
Александровский парк
Примерно в парке, около Кашвети, стоит статуя Ладо Гудиашвили. Видимо, ее установили недалеко от его произведений — фресок Кашвети и росписей ресторана при театре имени Руставели.
Бюст Ниношвили
Там, где парк выходит к Руставели, около Галереи, видим небольшой бюст Игнатия Ниношвили (Ингороква). Этот памятник интересен по множеству причин. Сам Ниношвили — выпускник тбилисской семинарии, учитель, автор повестей о тяжелой жизни народа. О гримасах капитализма, ужасах урбанизации и так далее. Это именно тот Ниношвили, который в 1891 году встретил Максима Горького и посоветовал ему, тогда ещё просто бродяге, зянаться литературой. Этот совет дал русской литературе великого Максима.
Сам же бюст поставили в 1923 году — почти сразу после советского завоевания Грузии, когда Ленин распорядился поменять все статуи царей и генералов на статуи более революционные. Ниношвили попал в списки как крестьянский писатель. Бюст создал великий Якоб Николадзе, основатель грузинской скульптуры, ученик Родена, самый известный скульптор в истории Грузии. Этот бюст — самое легкодоступное его призведение. За остальными надо лазить к Пантеону или идти в Голубую галерею и музей Николадзе.
Дом Связи
Строго напротив, на другой стороне Руставели, стоит большое брутальное серое здание — это бывший советский Дом Связи. Если присмотреться, можно увидеть символическую каменную молнию, вырезанную над главным входом. Здание построено в 1934 году по проекту архитектора Соломонова. А когда-то, ещё в XIX веке, здесь стоял огромный дом в три этажа, который принадлежал князю Ивану Константиновичу Багратион-Мухранскому. Здесь же был дворянский клуб, а с 1861 года гостиница «Мухранские номера». В 1880 году его перестроили, а в 1921 году оно сгорело.
Именно здесь, перед Домом Связи, разыгрались драматические события 1956 года, когда военные открыли огонь по митингу сторонников культа личности Сталина. Люди тогда убегали вниз через парк, а один писатель вспоминал потом, как прятался за памятник Ниношвили. Со стороны его укрытия дом связи выглядел вот так:
Дом Связи
На боковом фасаде сейчас можно видеть черную мемориальную доску.
Мариотт
Идём немного дальше по Руставели и видим справа симпатичное угловое здание — это "Марриотт Отель", один из трех пятизвездочных отелей Тбилиси и самый центральный и парадный. Это здание изначально строилось с целью создать лучший отель в Европе и замысел почти удался — в 1915 году оно получило в Париже медаль как лучший отель 1915 года. Отель назывался «Мажестик», потом его переименовали, а в декабре 1991 года прямо под его окнами развернулась война за Парламент, и остались кадры тех лет — с подбитым танком перед угловым окном отеля. Здание имело почти все шансы быть уничтоженным — как соседний «Интурист», но уцелело. Сейчас это действующий отель — знаменитый, но с сервисом на уровне советского времени.
Мариотт — угловой дом. Собственно угол занимает принадлежащее отелю элитное кафе "Парнас". Там отличный кофе, чизкейки, приятные официантки и хороший дизайн, но цены — топовые по стране. Капучино стоит 7.50 лари. По крутизне и ценам его ближайший конкурент — "Оксиген-бар" в здании отеля "Рэдиссон".
Здесь, у Мариотта, заканчивается южная половина проспекта. Когда-то она называлась Дворцовой Улицей. Это самая информативная часть проспекта, где каждый квадратный метр имеет свою историю. Дальше на север все немного скромнее. Вот старое фото этой части проспекта от Площади Свободы до Александровского парка:
В этом кадре виден собор Александра Невского (сейчас там Парламент), напротив гостиница "Ориант" (сейчас стройка), правее собора Воронцовский дворец, а напротив его маленькое здание с колоннами — Гаупвахта (сейчас там кино). За Гаупвахтой смутно видна Калаубанская церковь. Правее Гаупвахты — все то, что сейчас занято Национальным Музеем: домики, садик и длинный корпус Кавказского музея. Еще правее виден храм Камоянц.
Северная половина Проспекта
Северная и Южная половины проспекта на картах легко различимы визуально: они расположены под небольшим углом, острие которого — на углу с улицей Бесики. Эта улица делит его на две части: информативно насыщенную южную и более скучную Северную. На северной половине есть интересные места, но они менее известные, и события вокруг них происходили не столь глобальные.
Улица Бесики начинается от проспекта и ведёт на гору Мтацминда и к Пантеону. Храм Святого Давида видно прямо с проспекта Руставели. Предположительно, эта улица проложена по «тропе Давида» — той тропе, по которой Давид Гареджийский спускался от своей пещеры к городу. Слева от улицы стоит голубой дом № 14, в котором расположен офис кампании Билайн, а справа дом № 16.
Немного к северу от угла с Бесики, сразу за за Мариоттом находится второй олигархический проект прошлого: громадное здание театра имени Руставели, он же изначально «Питоевский театр» (дом №17). Его создал тбилисский торговец и меценат Исай Егорович Питоев, который еще в 1887 году организовал театральную труппу, для которой в 1898 году заложил большое здание в стиле позднего барокко. Здесь творилась история грузинского театра: тут работали Марджанишвили, Ахметели, Васадзе, Стуруа и прочие известные люди. Немалое количество знаменитых актеров работали именно тут — например, почти все, кто снимался в фильме «Покаяние».
По чётной стороне между улицами Бесики и Лагидзе стоит четыре дома. Это место имет большую практическую ценность — здесь находятся офисы всех трёх операторов сотовой связи. Тут можно купить симкарту или положить деньги на телефон. Это не единственное такое место, но самое легко находимое.
Улица Лагидзе
Улица Митрофана Лагидзе — небольшая, всего 80 метров. Это большой кусок тбилисской истории. Сначала она называлась улицей Крузенштерна (не человека и парохода). Прославил её на всю Россию Митрофан Лагидзе: в 1887 году он создал необычный способ изготовления лимонадов и наладил в Кутаиси их производство. В 1906 году он стал производить эти лимонады в Тбилиси и открыл магазин «Воды Лагидзе» на углу Крузенштерна и Головинского проспекта (Лагидзе и Руставели). Это заведение обрело бешеную популярность, просуществовало всю советскую эпоху, и закрылось только в 90-е годы. Оно породило серию подражаний по всей России — до сих пор в Москве и Петербурге можно видеть рестораны «Воды Лагидзе».
Недавно знаменитый рестоарн вернулся к жизни в виде хачапурной, где дизайн остался тем же самым, советским, но произошла какая-то тёмная история с правом собственности, из-за чего фирма раздвоилась: одни люди открыли «Воды» на территории Троицкого собора, а другие поселились в старом здании. Старое заведение сохранило все элементы дизайна и даже некую советскость в поведении персонала, что кому-то нравится, а кому-то нет.
Ресторан находится на первом этаже дома №24. Два этажа выше занимал отель «Метрополь». Позже пристроили ещё один этаж. Сам Лагидзе жил на этой же улице, чуть выше, на углу с улицей Грибоедова.
В наше время улица Лагидзе примечательна тем, что на углу с Руставели (дом №22) находится головной офис сотовой связи «Magti».
От Лагидзе до Билтмора
Это отрезок проспекта длиной метров 300. Здесь по чётной стороне находятся дома 24, 26, 28, а потом улица Чавчаваде. Всё пространство напротив этих домов занимает
Тбилисская Опера. Это большое заметное здание в мавританском стиле, построенное в 1896 году при моральной поддержке самого Чайковского. Это настоящий, действующий оперный театр, но к сожалению, оперы и балеты в нём происходят в основном осенью. Вокруг здания можно увидеть статую композитора Палиашвили и могилы некоторых грузинских деятелей культры.
Примерно напротив оперы стоит дом №28.
За домом 28 находится перекрёсток, тут вниз уходит улица Реваза Лагидзе (не путать с Митрофаном Лагидзе!), а наверх — улица Чавчавадзе (не путать с проспектом Чавчавадзе). Имейте в виду, что улицу и проспект Чавчавадзе регулярно путают водители, потому что проспект знают все, а улицу в Тбилиси почему-то свойственно забывать. Если едете на эту улицу на такси, внятно донесите до мозга таксиста, что вам нужна именно улица, что у оперы.
За перекрёстком и оперой по нечётной стороне стоит невысокое, но длинное здание №27, сущность которого можно угадать по баннерам: это
Музей современного исскуства Зураба Церетели. Только не подумайте, что там выставлено искусство вообще: это узко музей произведений Зураба Церетели.
У этого здания достаточно богатая история. Оно построено в 1909 году как здание Кадетского Корпуса. Это было очень серьёзное и престижное учебное заведение, которое готовило кадры для имперской армии. В 1918 году Кадетский корпус прекратил существование, а всю советскую эпоху это был жилой дом. В 2007 году Зураб Церетели купил его, отремонтировал и сделал музей истории себя любимого. Потом акцент сместился с личности на произведения и сейчас этом музей искусства, но всё равно по сути, памятник себе самому. Люди получают очень различные впечатления от посещения этого музея. Одни пересматривают своё отношение к Церетели, другие уходят, жалея о потраченых 7 лари (после пандемии уже 10). Поизучайте отзывы на трипадвайзере, там интересно.
За перекрёстком по чётной стороне — дома 32, 34, 36, 38 и 40. Их занимают в основном дорогие кафешки. Напротив же стоят два очень важных здания. Самое заметное — это монументальное, эпичное, ампирное советское здание, построенное как Институт марксизма-ленинизма, которое сейчас принадлежит отелю
Билтмор-Палас. Хрустальная башня Билтмора хорошо видна за зданием институра. Само же здание сейчас является ресешеном отеля, туда можно войти. Более того, можно подняться и на саму башню. На самой её вершине находится кафешка два этажа. Тут самый дорогой в Тбилиси кофе (10 лари за турецкий и 8 за латте), но тут же и самые брендовые виды на город.
Ну а дом №40 нас интересует тем, что в нём находится головной офис сотовой связи "Geocell".
Площадь Революции Роз
Сразу за Билтмор-Отелем стоит бежевое здание, где в советское время размещался центральный телеграф, а в наши дни находится большой магазин «Смарт». А напротив через проспект стоит советского вида здание с большими стекляными окнами — это редакция журнала «Заря Востока». Здесь работал Есенин, хотя и не конкретно в этом здании, а в том, что стояло тут ранее. Именно про это место у него сказано «...Рязанским мужиком прищуривая око, куда ни заверни — все сходятся стези в редакции "Зари Востока"». То здание, что стоит сейчас, построено в 1926—1929 годах по проекту нахичеванского армянина Давида Числиева.
За двумя этими зданиями проспект руставели загибается немного влево. Когда-то в этом месте заканчивался ровный склон Мтацминды и начинались скалы и овраги. Часть скал ещё прячется за домами 50 — 52, а там, где сейчас Площадь Революции Роз ещё в 1887 году находился глубокий овраг. Старая Дигомская дорога шта тут по узкому месту между скалами и оврагами.
Проспект в этом месте как бы разветвляется. Там, где на развилке растут несколько деревьев, когда-то была почта, а пространство вокруг неё называлось Почтовой площадью. Следы этой площади — пространство перед домом №48, который стоит с большим отступом от линии улицы. Сам дом №48 — это бывшая Феодосеевская церковь (храм святителя Феодосия Углицкого), основанная в 1896 году. За это здание вверх уходит улица Сараджишвили, бывшая Колючая балка. Считается, что на этой улице одно время жил Максим Горький. Тогда улица представляла собой плотное скопление кабаков, а церковь построили как раз для исправления нравов. В советское время с церкви сняли луковицы, но все остальное осталось, даже церковное крыльцо.
Бывшая Феодосеевская церковь
Сама же площадь Революции Роз, названая так в честь
Революции Роз, находится несколько сбоку от линии проспекта. С проспекта хорошо видно высотку гостиницы «
Рэдиссон», построенной в брежневские времена для системы "Интурист". Сейчас площадь ценна большим количеством парковочных мест.
На углу Сараджишвили и Руставели стоит дом № 50. Он полезен винным магазином фирмы «
Хареба». Это центральный магазин, где есть на разлив
Саперави, Киндзмараули и кое-что белое. Это фактически единственный на весь Тбилиси источник вменяемого Саперави по разумной цене.
Финальный отрезок
Финальный отрезок — это последние 120 метров проспекта, где по чётной стороне дома 50 и 52. Это, вероятно, то самое место, где Остап Бендер встретил Кислярского. Во всяком случае, написано, что он шёл из Мцхеты и встреча произошла в начале проспекта. Здесь же были произнесены слова «городишко неплох», которые почему-то никто не додумался увековечить в бронзе.
Здесь обычно бросается в глаза огромное, роскошное, псевдогрузинское здание Академии Наук, которое строилось в 1953 году и сначала было известно как Здание Треста «Грузуголь». Это конец эпохи «сталинского ампира»: пройдёт пара лет, и его осудят за архитектурные излишества, за чудовищно дорогую облицовку и за бессмысленную, нефункциональную башню. Получается, что на проспекте Руставели мы видим и начало моды на псевдоклассику (храм Кашвети), и её конец.
В экстерьере здания особенно интересны огромные базы полуколонн, которые фронтируют главный вход. В них очень мало грузинского; больше всего они напоминают полуперсидские базы из Алазанской долины, который сейчас можно увидеть в
Сигнахском музее.
Под арками здания всегда существовал сувенирный развал. Он интересен хотя бы тем, что существовал тут всегда, а не появился на волне моды. За арками видно нечто высокое и стеклянное — это нижняя станция канатки, которая в советские и постсоветские годы поднимала на
Мтацминду к ресторану. В 2004 году канатка оборвалась, и вроде бы идут разговоры о её восстановлении.
Тут же рядом у академии находится остановка автобуса №124, который заменяет собой канатку — возит на Мтацминду. Этот полезнейший автобус обязательно надо знать.
Вся нечётнпая сторона проспекта в этом месте — жутковатое и несколько декадентское здание, известное как дом Мелик-Азарянца. В Тбилиси его принято знать. Александр Мелик-Азарянц построил его в 1912 — 1915 годах. Как раз перед этим умерла его дочь Такуи (1882 — 1904) и весь проект стал мемориальным. В те годы тбилисские купцы старались строить лучше всех. Этот дом был доходным, с огромными пространствами под кафе и рестораны, с парковками извозчиков, электроснабжением, водоснабжением и прочими раритетами. Дизайн его был траурным: с похоронными венками и вертикальными целями, имитирующими текущие слезы. Дом строили прямо на краю оврага, что было технически сложно, но и с этим справились. Заказчик был в печали и денег не жалел. Это был даже не коммерческие проект, а именно проект-мемориал.
Советская власть обошлась с Мелик-Азарянцем так же, как и с другими олигархами: дом национализировали, владельцу выдали одну комнату, и он умер там в нищите в 1923 году. Похоронен на Верейском кладбище рядом с той самой дочерью.
В конце своём проспект выходит к памятнику Руставели, метро Руставели,
музею Мераба Костава, Макдональдсу и паре ресторанов. Это хорошо заметный в городе ориентир. Сама улица продолжается дальше уже как проспект Мераба Костава. Немного вниз под мост уходит улица Джавахишвили, бывший Верейский спуск. Это тоже символическое место — примерно тут на спуске когда-то торговал молоком
Нико Пиросмани, будущий художник.
Вместе с проспектом заканчивается и квартал Мтацминда. Костава — это уже квартал Вера.
Переходы
По проспекту Руставели всегда идёт плотый траффик машин, и перейти его своими ногами довольно трудно. Под проспектом есть некотрое количество пешеходных переходов: один в начале, у здания штаба корпуса, второй у храма Кашвети, третий у Оперы и четвёртый в самом конце. Между этими переходами примерно по 400—500 метров, что не особенно удобно. Имейте это в виду.
Автобусы
По проспекту проходит с дюжину автобусов: 6, 14, 31, 37, 42, 46, 52, 59, 61, 78, 87, 88, 91, 124 и 137. Из них самый ценый
37-й, это круглосуточный автобус в аэропорт. Это значит, что если вы живете в отеле на проспекте, то в аэропорт попадаете автобусом прямо от дома. Полезен и автобус
№31, он идёт по нечётной стороне на север до вокзала, а по чётной на юг до Ортачальского автовокзала.
87-й автобус делает интересный круг через кварталы Ваке и Сабуртало и возвращается назад — на нём можно прокатиться вместо экскурсионного. Интересен и автобус
№95, курсирующий между
Площадью Свободы и храмом Кашвети. На нём можно уехать к
Тбилисскому морю.
Кулинария на Руставели
Если вы живёте на Руставели, то помните, что с едой тут проблемы. Руставели не ресторанная улица. Тут всего мало и все дорого. Положение немного спасает «Дом Хинкали», который расположен в том месте у «Редиссона», где проспект расходится вилкой. На самом пропекте есть несколько дорогих кафешек. Высококлассное, но злобно дорогое кафе находится на пером угловом этаже отеля «Мариотт». А вот если пройти вверх по улице между Домом Связи и Гимназией, то там п правой стороне будет небольшая приятная столовая. Если вы живёте ближе к Площади Свободы, то вам повезло: на площади есть «Мачахела», а в начале улицы Леонидзе — столовая "Саоджахо Самзареуло", где много простой, доступной и хорошей еды.
Руставели как арт-пространство
Несмотря на всю свою парадность, официозность и пафосность, на проспект прокралось и немного человечного искусства. То есть, кроме парадных памятников Церетели-Чавчавадзе и Палиашвили, тут есть ещё что-то действительно интересное. Ну например, несколько сюрреалистичный памятник философу Мамардашвили между Билтмором и Телеграфом.
Немножечко древности прокралось на проспект в виде каменного барана. Такого рода бараны плохо изучены и описаны, но предположительно их создавали тюркские племена в XIV веке. Все уже забыли, как этот баран попал на проспект. Сейчас он стоит прямо напротив Театра Руставели.
Самыми же знаменитыми арт-объектами на Руставели стали бронзовые статуэтки Левана Бужиашвили, которые появились в 2008 году. Их около десятка, они находятся на обеих сторонах проспекта в его второй половине, за парламентом, они все маленькие, и на многих написано личное имя и имя автора. Эти фигурки неоднократно пытались похищать, и пару даже успешно похитили.
Ну и из более временного сейчас можно видеть стритарт Гоши Дмитрюка в виде летающих котов примерно напротив Оперы. Коты созданы в 2018 году и, возможно, исчезнут в 2020, когда закончится ремонт и уберут забор. Кроме этих котов на проспекте можно найти девочку с воздушным шариком того же автора.
