Монастырь Ахтала не стоит путать с грузинским грязевым курортом Ахтала.

  

Монастырь находится на скалах над ущельем. Когда-то, примерно в X веке, здесь находилась Птгаванк или Пхиндзаанк — одна из крепостей царства Ташир-Дзорагет (не путать с храмом Птгнаванк). Она предназначалась, видимо, для охраны медных рудников. Уже в эпоху царицы Тамары, в 1188 году, дочь одного из прежних царей (Мариам, дочь Гургена II) построила в Ахтале храм Богородицы, хотя существует ряд легенд о более ранней дате постройки — вплоть до IV века. В самом начале XIII века Иване Мхаргрдзели передал церковь Грузинской Православной Церкви, и впоследствии, в 1127 году, был тут же похоронен. Армянский автор Киракос Гандзакеци по этому поводу написал так: «И так как ... умер Иванэ, его повезли и похоронили в Пхиндзаанке, где он основал в отнятом у армян [монастыре] грузинский монастырь; власть его перешла к сыну его».

 

Его сын, Аваг Мхаргрдзели, был главным по Армении до прихода монголов, а при монголах временно был главным по Армении и какой-то части Грузии. Он умер в 1250 году и был похоронен рядом с отцом. Есть версия, что притвор собора построен именно им.  

 

В это же самое время, в XIII веке, были созданы и фрески храма. Исследователи пришли к заключению, что авторами фресок были армяне-халкидониты и грузины, всего примерно 8 мастеров.

 

Усыпальница Закарянов

Одно время в монастыре хранилась реликвия: крест, которым Иоанн Креститель крестил Христа (в фольклорной традиции). Его заполучил Иване Закарян и впоследствии продал его монастырю Нораванк. 

 

С этого момента монастырь стал центром Ахтальской епархии. История монастырь не пощадила: купол главного храма пострадал во время нашествия Тимура, а в 1784 году он окончательно рухнул во время аварского нашествия. К XVIII веку монастырь пришел в запустение. После отмены автокефалии грузинской церкви его передали грекам, и наместник Михаил Воронцов распорядился построить временный деревяный купол. Некоторое время монастырь был крупным греческим релииозным центром, но потом вроде бы и у греков отобрали.

Ахтальский монастырь сохранился плохо — если сравнивать с другими армянскими монастырями. Основное сооружение — это храм Богородицы (Сурб Аствацацин). Купол храма не восстановлен, хотя примерно известно как он должен выглядеть:

 

Внешние фасады храма так же отличаются от армянских; они не покрыты надписями и мелкими резными крестиками. Зато присутствуют большие каменные резные кресты, а это как раз грузинская традиция. В целом по стилю храм представляет собой хитрую смесь грузинской и армянской архитектуры. Но вот что в нём явно армянского, так это размеры. Если вы приехали сюда из Грузии, то это будет первый армянский храм на вашем пути и на вас обязательно произведет впечатление его громадность. В Грузии иные масштабы и иная эстетика. 

 

У экстерьера ахтальского собора есть одна важная особенность: это его восточный фасад. Он выполнен в лучших традициях грузинского Золотого Века. В верхней части фасада вырезан красивый крест, ниже окно в резной рамке, ниже два ромба, а по сторонам две вертикальные ниши. Полный набор этих элементов встречается в истории нечасто: только на храме в монастыре Кватахеви, на соборе Самтависи и храме Икорта. В ХХ веке этот набор скопировали на храме Кашвети в Тбилиси. Но если Кватахеви, Самтависи и Икорта плотно кучкуются около Каспи, то ахтальский собор стоит сильно в стороне от этой группы. Что несколько странно, хотя и не так странно, как тот же набор на храме Ованаванк, построенном в 1216 году. 

  

Внутри собор выглядит тоже очень грузинским: купол опирается на выступы апсиды и на два подкупольных столба. Традиционная армянская архитектура от столбов отказалась ещё в VII веке. По такой схеме построен Киранц (предположительно халкидонский), Ваганаванк 911 года на юге Армении и ещё парочка мелких. Ахтальский собор из них самый большой.

 

Самое же интересное в храме — это его фрески. В Армении не так много фресковой живописи, а тут они сохранились, и это несмотря на отсутствие купола. Говорят, что там есть греческие надписи, но я их не заметил. А вот грузинские есть. Фрески по стилю византийсие, но темы в основном армянские. При храме есть бабушка, которая продает симпатичные открытки с фотографиями этих фресок. 

 

Кроме самого храма здесь мало чего есть. Имеется небольшя однонефная церковь, очень скромная и построенная несколько в стороне, хотя в Армении была мода строить храмы вплотную один к другому. Сохранились руины трапезной и полуподземное помещение, напоминающее баню. Сейчас всё заросло крапивой и высокой травой и не везде можно пролезть. Винохранилища не замечено. 

Сейчас при входе стоит стенд с картой и надписями на нескольких языках. (В 2018 году уже обветшал и растрескался)

 

Отдельная тема — это монастырские стены. Возможно, это наследие той самой крепости X века. Стены весьма серьёзны. Это самое мощное фортификационное монастырское сооружение из мне известных. Изнутри их не оценить, но со стороны хорошо видно. Сохранились ворота и воротная башня. Башня частично рухнула, однако и сейчас видно, как серезно сделаны там перекрытия: не деревяными балками, а каменными дугами. Технология, вызывающая однозначное уважение.

 

Стены монастыря Ахтала

 

Никаких жилых сооружений сейчас тут нет, монахов нет, людей тоже обычно мало. Ереванские армяне сюда забредают редко — это самый дальний угол страны, и дорога сюда не пользуется популярностью.  

Ахтала — доступный монастырь, до него всего 3 километра от трассы и есть указатель. В селе Ахтала надо перейти мост, повернуть направо и далее идти по дороге, воторая сама выведет к парковке. Монастырь будет видно уже с дороги. Крутых подъемов нет, по пути будут магазинчики. Прямо у входа в монастырь тоже есть магазин, где продают минералку и прочие полезные вещи.  

 

Если идти пешком, то можно потупить умнее: сразу за мостом есть голубая калитка на территорию металлургического завода. Можно войти туда и выйти оттуда в сторону каменной башни на горе (заводские сотрудники на вас наворчат, но вас пройти всего метров сто). За заводом есть тропа наверх, к башне — это явно старая дорога к монастырю. Этим путем вы сэкономите метров 600 и сама тропа симпатична. У этой тропы есть загадочное свойство — выше на осыпи очень плотно попадается керамика, из чего явно следует, что на горе было поселение, но непонятно, где именно.  

 

Ну и карта для ориентировки: